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    15 de diciembre de 2017

Louloulopez

Lo mejor de Boucatise A Coruña 2017
A Coruña no solo son centollas –que también-. Este pasado fin de semana la ciudad de cristal, acogía la III edición de Boucatise Coruña, la cita gastronómica con el bocata gourmet. La cita sirve para que un buen puñado de restauradores locales homenajeen a la más humilde de las comidas -esa que solo necesita dos trozos de pan e imaginación por delante- pero en tierra de mariscadas. Si el dicho reza “mientras Vigo trabaja, Santiago reza y A Coruña festeja”, para que haya fiesta, ha de haber comida y bebida.

El Llobregat abre una nueva ventana, en esta ocasión, al mundo culinario y lo hace de la mano de la periodista gastronómica de Cornellà, Lourdes López, y su espacio digital www.louloulopez.com, un blog especializado en gastronomía, restaurantes, bares, vinos y viajes.

“Cuando comemos, viajamos”, nos dice López. “Y ese viaje adquiere un plus cuando he descubierto un plato, una especia… Lo interesante es dar las claves para visitar ‘gastronómicamente’ un pueblo o ciudad y explicar que hay un queso artesano que fabrican en un sitio concreto que merece una escapada para ir a catarlo. Esa es la buena historia”.

Digital de raza

Periodista especializada en internet, “digital de raza”, la cornellanense ha trabajado 13 años en La Vanguardia, donde se especializó en gastronomía y ocio. Ahora, colabora también con Google como proveedora de contenidos del sector, el cual le ha marcado desde bien pequeña: “La gastronomía me entró por la vena fuerte porque parte de mi familia (extremeña) cría cerdos y tiene restaurantes, así que siempre me ha gustado comer bien y conocer el producto. Hago bromas con que me daban de comer axila de cerdo de pequeña, mucho antes de que se hiciera famosa la presa ibérica y el secreto. Entonces no tenía, claro, tanto glamour.”

Ahora, en cambio, el interés por los productos de proximidad y por conocer qué comemos y de dónde viene es mayor: “Ha mejorado, sobre todo, el interés. Hace unos años decías que eras vegetariano y te miraban con pena, como si estuvieses enfermo.

Nadie se preguntaba por qué las manzanas del super eran todas igualitas y lustrosas. Cada vez más personas se preocupan por la procedencia de lo que comen, intentan comer de temporada, con más sentido, pero, a veces, el precio de lo ecológico y lo hiperlocal sigue siendo disuasorio. En internet es posible comprar a precios competitivos, pero a mí lo que me pone de verdad es ir con la bici directamente al payés. Es una de esas cosas que no puedes hacer en Balmes. Lo explico a mis amigos: mientras vosotros hacéis cola en un parquímetro antes de ir al cine, yo me pierdo por el Parc Agrari y acabo mojando los pies en la playa”.

Efectivamente, el Parc Agrari y el Baix Llobregat es una joya que permite estos lujos impagables. Solo es, como dice López, “cuestión de prioridades”. “Aunque el Parc Agrari es una de las zonas próximas a Barcelona con menos contaminación, considero que los barceloneses la conocen y defienden poco. Tiene un valor fundamental desde el punto de vista económico, pero también ecológico (unas 3.000 hectáreas cultivadas) y cultural (está entre las zonas agrícolas más antiguas de España y algunas familias de agricultores se remontan hasta cuatro generaciones). Desde el punto de vista gastronómico, uno de los activos más importantes del Baix son tesoros culinarios con denominación de origen propios que tenemos cerca de casa como el pollo Pota Blava, la Alcachofa Prat, el Espárrago de Gavà, las Cerezas del Baix... Son verduras y frutas km0 de mucha calidad, un poco más conocidas gracias a persistentes iniciativas que han acercado estos productos a la gente que no vive en el cinturón. Y creo que ya forman parte de la cohesión e identidad del territorio. La marca Producte Fresc del Parc Agrari también ha sido significativa para posicionarlo. En esta promoción la actividad de la AGT y el Consorcio de Turismo ha sido crucial”.

“Redescubrir el Baix, más allá de sus tapas”

En definitiva, se trata de exportar el concepto ‘slow food’ importado de Italia, un concepto que abraza el producto de proximidad y el respeto de su estacionalidad, lo que deriva en una mayor calidad, responsabilidad y sostenibilidad. Cada vez más restaurantes apuestan por aplicar esta filosofía; aun así, según López, en el Baix, “queda mucho camino por recorrer. Estamos un poco verdes todavía. Hay casas muy, muy interesantes con una cocina de mercado sobresaliente como el Petit Bonet en Sant Climent, ONAnuit de El Prat o el famosísimo Plats de Cornellà, y otros restaurantes en la línea de la comida vegetariana y vegana que también se han hecho un pequeño nombre: El Diván de los Sentidos, Siloé... Son sitios seductores, pero me gustaría que mucha más gente saliese de Barcelona para ‘redescubrir’ el Baix. Y que lo tuviera en cuenta más allá de las tapas”.

Le Meridien estrena chef
Le Meridien espera que 2018 sea un año de cambios. El emblemático cinco estrellas de La Rambla de Barcelona ha comenzado por renovar su chef poniendo a un potente argentino a sus mandos.
¿Buey o vaca vieja? ¿Qué diferencia a las dos carnes más buscadas?
Decía José Vasconcelos (con buen criterio, a mi entender) aquello de que “la civilización termina donde comienza la carne asada”. Su visión antropológica del hecho culinario es la que viene a mi mente cuando mi vista se deposita en el plato y hay en él un buen chuletón. Me pasó hace poco en Sagardi. La cadena de restaurantes vascos tiene por hábito rendir tributo al buey cada año con unas jornadas. Sus fans tienen por costumbre apuntarse y recuperar el primitivismo gustativo. A apenas duran un par de semanas. Cuando se acaba la carne se acaba la fiesta.
Mejor Panettone Artesano de España 2017: Oriol Balaguer
Oriol Balaguer es conocido sobre todo por sus chocolates. Ahora, lo será también por sus panettone. El que es desde hace unos años dulce de moda en las mesas de los catalanes durante las fiestas navideñas ya tiene un nuevo Rey. El conocido pastelero se ha impuesto a otras 24 pastelerías de todo el país en el II Concurso Mejor Panettone Artesano de España.
Plata Bistró, el restaurante de Sant Antoni sin carta
Plata Bistró no tiene carta. Ese fue el primer input que escuché sobre este pequeño restaurante abierto hace dos meses en el restaurantil barrio de Sant Antoni. Bueno, pensé, tampoco es que sea tan excepcional, algunas casas de cocidas huyen del corsé de la carta impresa hace años.
Macondo: cocina caribeña en el pueblo de García Márquez
Unos 25 minutos de trayecto unen el sofá de mi casa con Macondo. Aquel pueblo que imaginó (o no) García Márquez tiene un restaurante en el Eixample. Pisando sus variadas baldosas hidráulicas, tengo la impresión de que la carga colorista y exuberante de este Macondo sea incluso más perfecta que la soñada por José Arcadio Buendía. Lo mismo es que el Macondo de la calle Còrsega no solo sea un local bonito de soñar. Sino también de mirar y comer.
Robata, brasa japonesa y sushi femenino en el Eixample
Brasa japonesa (Robata) y sushi californiano. ¿Se puede ser más cool? Enrique Granados sigue ganado enteros como calle gastronómica. La arteria ha visto nacer en los últimos años algunos de los restaurantes que mejor han situado el nivel culinario de la ciudad y sigue dándonos alegrías. Desde hace unos meses, el hermano pequeño de Monster Sushi (Gràcia) ya se ha convertido en uno de los mejores japoneses de la ciudad.
Fromagerie Can Luc, la quesería chapeau de Gràcia
Seguramente sea cierto eso de que la cocina francesa no vive momentos dorados en Barcelona. Sin embargo, aún hay sitios que hacen que recordemos cuán grande es la gastronomía del país vecino -a decir verdad y sobre todo en cuestión de quesos.
Big Kokka, pacer nikkei junto al CCCB y el interés turístico
La barra del Kokka hacía tiempo que se quedó pequeña para un barrio como el Born, casi más enamorado de la cocina nikkei que del impopular turismo. En un final de agosto en el que un revés terrorista ha golpeado la ciudad en forma de atentado y los turistas han dudado si quedarse a disfrutar o volver a casa, la ciudad vuelve poco a poco a sentir el pulso.
La Santa Market, artesanía de la Costa Brava al anochecer
La irrefrenable burbuja de mercadillos de fin de semana sigue su conocida y descontrolada expansión en Barcelona. Su volumen crece en paralelo a la caravana de foodtrucks que les acompañan -algunos con más fortuna que otros para acabar cuajando como restaurantes: Masala 73. Es una moda divertida y fresca. ¿Pasajera también?
Ca la Nuri Platja, arroces sin marketing y a pie de playa
Florece el verano, sube el termómetro y las paellas llenan los stories de Instagram, las listas en revistas especializadas y los reportajes soft en diarios de prestigio. Las paellas están entre las motivaciones culinarias del verano pero, con demasiada frecuencia, el listón paellil que reflejan muchas publicaciones para nada se ajusta a la categoría que ha de tener un plato tan difícil de hacer como fácil de destrozar. En mi lista prioritaria de paellas y arroces veraniegos, hoy buceo en un ya clásico del litoral barcelonetero: Ca la Nuri Platja.
Hall0 y Dry Martini: el servicio, siempre el servicio
Servicio, servicio y servicio. Si una cosa obsesiona, preocupa e identifica a Dry Martini (y donde digo a Dry Martini digo a Javier de las Muelas, su “creador”) es una inequívoca apuesta y vocación por el servicio. En cualquier negocio, pero en especial en los que tienen a ver con la comida y las bebidas, uno no puede ser bueno, diría que ni siquiera ser aceptable, si no hay un compromiso serio por quienes operan tras la barra con quienes cruzan la puerta.
Essence, el EspaiSucre más esencial
El Metodo EspaiSucre es la Essence (esencia) de conocimiento en torno al universo del postre que Jordi Butron y Xano Sager han dilucidado, experimentado y luego enseñado a sus alumnos durante años. Hace unos meses que el restaurante EspaiSucre, ubicado en el cercano carrer Princesa, cerraba sus puestas. Ahora, renace desde la sala biblioteca de la misma escuela para enseñarnos cómo se piensan (o como deberían pensarse) los postres hoy en día en los restaurantes de alta cocina más punteros.
Nomo, 10 años de gastronomía japo-mediterránea
Crecer, crecer y crecer. Desde que hace ya diez años Grupo Nomo echase a andar, su proyección dentro de la siempre difícil liga de restauración japonesa en Barcelona no ha hecho más que afianzarse. Nomo fue una alianza entre los empresarios Borja y Juan Molina-Martell, Ramón Jiménez y el chef ejecutivo Naoyuki Haginoya.
Atul Kochhar, legumbres y colores en el Cotton House
Si hay algún sitio en el mundo donde se venere a la legumbre ese es India. El año 2016 se dedicó a las leguminosas y fue, precisamente, ese año cuando la cocina india empezó a eclosionar en Barcelona. La puesta al día del mítico Tandoor por parte de Ivan Surinder fue la primera brecha en el cascarón. La vista de su venerado Atul Kochhar a Alimentaria -en la que el joven chef hizo de aplicado pinche- sirvió para que se empezase a cuestionar la tiranía del ceviche en las cartas.
Ars Collecta, en el hotel Arts
El cava es un producto mágico profundamente vinculado a la cocina catalana. El misticismo de sus burbujas difícilmente falta en una sobremesa y, por suerte, su consumo puertas afuera de Barcelona es bastante transgeneracional. Y digo de puertas afuera porque en las capitales su vecino francés goza aún de las veleidades del descorche cuando se improvisa un brindis al no entenderse que, en cuestión de calidades, tanto lo es un gran cava como un gran champagne.
La clotxa, ¿cómo preparar el bocata tradicional de les Terres del Ebre?
Como una criatura antediluviana, la clotxa, el esmorzar de pagès de las Terres del Ebre, sobrevive. En los años 60 del siglo pasado, el campo era la oficina en la que muchas personas pasaban todo el día (en ocasiones varios días, incluso). La actividad agrícola tenía sus exigencias físicas y la inventiva humana lo daba todo para que nuestros antepasados payeses pasasen el menor hambre posible.
Flor de Muga, un vino rosado de alta gama ‘made in’ Rioja
El mosto flor, ese que llora la uva por la propia gravedad sin apenas esfuerzo mecánico, es la buena base de algunos de los mejores rosé del sur de Francia. La cuna de los rosados –la Provence- dedica hasta el 70% de su producción a estos vinos suaves y afrutados. Ese mosto (yema) y la abuela del clan de los Muga, han inspirado el nuevo vino de una de las bodegas de Rioja con mayor solera.
Tast a La Rambla vuelve a llenar la Rambla de tapas del 8 al 11 de junio
Del 8 al 11 de junio, las tapas volverán a ser las protagonistas de un fin de semana ramblero en el que comer y comer rico y barato. Tast a la RamblaIV Semana de la Gastronomía de Barcelona- volverá ese fin de semana a llenar la parte baja de la arteria barcelonesa con propuestas de los mejores restaurantes de Barcelona (hasta 50 en esta ocasión) en formato mini para llevarse a la boca en un par de bocados. Será el momento de (re)descubrir casa de comidas ignotas para buena parte del publico que, quizás, en el futuro puedan estar presentes en sus agendas.
Les Grands Buffets, cocina tradicional francesa en un buffet a precio de saldo
Más no siempre es mejor, pero, a veces, sí. Desde que el programa MasterChef “redescubriese” el pasado mayo el buffet narbonés Les Grands Buffets, sus reservas no han dejado de crecer. Sí, sí, lo han leído bien. Es un buffet pero, como en un restaurante más, hay que reservar. ¿Por qué este rotundo éxito? ¿Qué ofrece el –presuntamente- mejor buffet de Europa del que todo el mundo habla?
(Foto: @Onlyreflex)
(Foto: @Onlyreflex)
El espárrago de Gavà es, a diferencia de la alcachofas del Prat o del pota blava, uno de los productos del Parc Agrari más desconocidos. Desde el pasado fin de semana lo es un poco menos. La fira GastroGavà, en la que se pudieron probar hasta 26 tapas elaboradas por bares y restaurantes de la localidad, volvió a ser el eje vertebrador de la Fira d’Espàrrecs de Gavà que este año ha cumplido su 64 edición.
(Foto: @Onlyreflex)
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Hay gente valiente por el mundo que cuando tiene las ideas claras y cuatro perras se lanza a la aventura sin un pestañeo. Eso es lo que pensé del Bar Ri: un local agradable de picoteo para compartir en Sarrià que abrió el año pasado. ¿Por qué apostar por el arriesgado y residencial upper Diagonal en uno de los laterales de la plaça Joaquim Pena (una zona muy cara para entendernos)?
(Foto: @Onlyreflex)
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¿Os acordáis cuando no sabíamos qué era un dragon roll, la salsa de soja sabía exótica y cocinar con leche de coco parecía una marranada? Pues sí, aunque igual sois demasiado jóvenes para acordaros, hubo un tiempo en que la comida asiática era una novedad y solo conocíamos a Hawaii por la serie (la de los 70) y el Bar Kahala.
(Foto: @Onlyreflex)
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Un reguero metálico de peces colea en el intenso azul sobre nuestras cabezas. Estamos en Tunateca, la tienda-restaurante (espacio gastronómico, nos explican) con el que Balfegó acaba de hacer desembarcar a sus atunes en medio de la Diagonal de Barcelona. Abrió anoche sus puertas al público y no podía tener mejores maestros de ceremonia. Han sido los mejor conocen su producto, chefs como Martin Berasategui, Hideki Matsuhisa o Marc Miró, los embajadores de esta singular y esperada apertura. ¿Por qué lo de singular y esperada?
(Foto: @Onlyreflex)
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¿Quién dijo que l’Hospitalet no es cool? Como el resto de mortales, el Barcelona Beer Festival ha dado este año el salto al extrarradio. Y no ha sido por el precio de los alquilares (¿o sí?), sino para intentar ampliar público y sobrepasar las más de 30.000 personas que acudieron el año pasado. Esa es la idea, veremos si los cerveceros pueden con un fin de semana que augura una bajada de las temperaturas.
(Foto: @Onlyreflex)
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Como todas las primeras veces, uno recuerda la suya con un plato de diseño. En mi caso, era una de esas redondas y rugosas piezas en forma de centolla preñada de una –esperada- ensalada de cangrejo, crustáceo picado y lechuguitas aliñadas. Fue un momento excitante. Recuerdo que pensé: “¿Y esto no se le había ocurrido antes a alguien?”. Una ensalada así, en un recipiente que imitaba la extensión natural del propio cangrejo, bautizaba la idea en mi cabeza que hace a una experiencia memorable: sencillez.
(Foto: @Onlyreflex)
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Gastón, no nos dejes. El cierre de Tanta, el restaurante que Gastón Acurio tenía en el Eixample barcelonés, sorprendía a los amantes de los sabores limeños hace unos meses. El prolífico empresario que logró poner el ceviche -literalmente- en boca del mundo (tiene restaurantes desde San Francisco a Londres, pasando por Buenos Aires y Miami) necesitaba un respiro, volver a mimar sus orígenes.
(Foto: @Onlyreflex)
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Por: Ana Luisa Islas

El viernes 13 de enero falleció en Barcelona el cocinero en jefe del restaurante Suquet de l’Almirall, Manel Marqués Torres, barcelonés de nacimiento, menorquín por herencia y mexicano por convicción. Murió a los 47 años por las complicaciones de una cirugía de urgencia para reparar un par de “aneurismas disecantes de la arteria aorta, toráxica y abdominal”, a menos de tres meses de haberse casado (legalmente, en realidad se casaron en un tren de vuelta de Cádiz) con la periodista gastronómica mexicana que escribe este texto, en Cala Galdana, Menorca.
(Foto: @Onlyreflex)
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Se llama CETT, se encuentra en Horta, es un centro dedicado a formar a los chefs y sommeliers de mañana y alberga un restaurante gastronómico durante la semana (coincidiendo con los días lectivos del alumnado) en el que degustar un menú de alta cocina a precio low cost. El de Navidad, tan sólo 35 euros con vinos y cafés incluidos.

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